故乡方城的吃食中，我爱吃的除声名远播的博望锅盔外，就是方城烩面了。所以在外地，看到烩面馆就下意识地要进去尝一尝，以期聊慰我的思乡之苦，但都品不出故乡的那个味。

别处的烩面里豆筋、粉条、海带、木耳、香菇等好多东西，杂烩成一大碗，跟砂锅、烩菜没什么两样，各种味道掺杂一起，吃不出个所以然。方城烩面却简单得多：一面、一汤、一菜、一肉。面是发酵后和了三遍的，这样吃起来才有韧劲儿，有口感。擀扁儿最需要功夫，每张扁儿都要擀平后再叠起来，再揉，再擀，如此数遍；然后再将擀好的扁儿正反都涂上一层油，齐整整摆在一处待用。涂油的好处在于：一是浸润滋养着扁儿，这样吃起来更细腻滑润；二是用起来比较利索，不会拖泥带水，粘三连四。要是扁儿放上一段时间，效果就会更佳。汤可是用大块的羊肉片子和羊骨头煮的。一口老大的铁锅，稀布包好的调料连同肉片骨头一起丢进大半锅水里，下面火苗通通叫，锅里水哗哗响，沽沽嘟嘟煮半晌，直煮到羊肉稀烂，骨头流油，清水儿变成了乳白色的羊肉汤。热腾腾的香气弥漫整个烩面馆，大半条街都闻得见。赶集的人们一边在街上闲逛，一边盘算着转到晌午拐进烩面馆里搓一顿。

等汤煮好了，将肉和骨头捞出，就可以往锅里下面扁儿了。扯扁儿是个技术活，必得扯得厚薄均匀，粗细一致，才不致于煮的时候烂的烂，生的生。扯的时候要悠着劲儿，这样才能把扁儿扯得又细又长而又不会断掉；然后从中间一撕为二，丢进锅里。在煮面的当儿，师傅已把敞口大海碗一溜串儿摆在了锅沿儿上，每口碗底都放了把粗糙而干净的生青菜，有时是菠菜，有时是小白菜，有时或许是萝卜缨子，另外还有一刀羊肉片子。等面煮熟了，就连汤一起舀进碗里。讲究一点儿的馆子里还会在上面放上一撮香菜，滴上几滴小磨油，这样的馆子生意当然红火。这时，只需师傅吆喝一声：“端了——”便自有客人端走，趴在桌子上迫不及待地吃起来。

每一餐桌上还有一碗羊油炸的朝天椒和一堆大蒜。这些都是随客人的口味自调的。喜吃辣食的人会用筷子剜两块炸辣椒，往碗里一搅和，红杠杠有些吓人。可人家不怕，一边啃着生蒜，一边津津有味地吃着烩面。也有不图吃面专喝汤的，只要了二两面，愣是把汪汪一满碗的汤喝下。我是连汤带面都爱吃。记得小时候，特别喜欢吃烩面，那时候是六毛钱一两，我通常是卖啤酒瓶子，攒够一块八毛钱就跑到烩面馆的柜台旁，敲敲桌子说：“三两烩面！”我吃的时候也喜欢让碗里红杠杠的，虽然辣得我两眼直浸泪，嘴里“丝丝哈哈”地叫个不停。每次吃完都是一抿嘴，满足地走了。

现在想起来那些美好的日子，多么渴望能回到从前，再吃一碗正宗的方城烩面，实实在在过把烩面瘾！

（文法系     常   弓）